Схватывающие узлы. Рекомендации по применению. Узлы для туризма Туристический узел схватывающий симметричный прусик

Схватывающий узел -является одним из популярных и прочных схватывающих узлов.

В основном схватывающие узлы используются альпинистами, которые завязывают данные узлы методом репшнура, обеспечивая этим себе надежную страховку от падения. Во время подъема или спуска альпиниста, схватывающие узлы (узел прусика или прусик) передвигается по веревке механическим путем.

При возникновении форс – мажора (падения), узел автоматически затягивается на страховочной веревке, тем самым предотвращает срыв человека. Кроме этого, узел Прусика затягивается при малейших нагрузках в любом направлении своей работы.

Также схватывающие узлы используются для жумара (альпинистского карабина) для подъема вверх по веревке или канату.

Однако данный вид узла практически не функционирует на мокром, обледенелом канате или веревке вследствие низкой силы трения. Также при различных факторах внешней среды может снижать прочность веревки

Важно знать!

1. Во время передвижения по веревке узел находится в руке. При падении альпиниста, узел рефлекторно зажимается в руке и не схватывает веревку. В таком случае процесс торможение осуществляется только за счет силы руки, что приводит к сильнейшим ожогам, падению и полному перетиранию схватывающего узла. Именно поэтому передвигать узел по веревке необходимо толкая его в ту, или иную сторону, а не в коем случае не зажимая в ладони.
2. Следите за тем, чтобы второй виток узла шел в противоположном направлении к первому узлу.
3. Как правило прусик связывается из веревок разного или одинакового диаметра нежели диаметр опорной веревки (перила).
4. Один виток на схватывающем узле вяжется при свершении подъема или спуска, а так же для подъема большого груза. Помните, один виток на альпинистском узле, да и в другой области применения прусика, всегда означает «протравливание», и в случае, когда главная веревка имеет слишком жесткую структуру, обледенение или большое натяжение, малое количество витков может привести к срыву, падению или неконтролируемому спуску человека. Поэтому делают более двух витков на узле.
5. Во время подъема на прусике схватывающий узел поднимается по веревке по мере подтягивания его вверх за свободные концы, это приводит образованию перехлестов, которые способствуют ослаблению схватывающего узла после нагрузки. Кроме того, узел толкается по веревке, а не тянется и не обхватывается ладонью.
6. При использовании репшнура в течении длительного периода следите за тем, чтобы он был целым и не перетертым. Тщательно осматривайте оснащение до и после его использования.
7. В идеале схватывающий узел должен быть длинной на вашу вытянутую руку. В случае срыва, обморожения или травме до узла, находящегося на большей высоте, крайне сложно или практически нереально дотянуться!

Плюсы и минусы Схватывающего узла

Плюсы:

• может свободно перемещаться по веревке в любом заданном направлении;
• при малейшей нагрузке затягивается;
• после снятия нагрузки легко приводится в свое исходное рабочее состояние;

Минусы:

• Требуется большая практика для свободного вязания схватывающего узла;
• Практически не держится жестких веревках.
• Совершенно не держит на обледенелых веревках, «не любит» резких рывков на них, т. к. из-за проскальзывания витки узла могут развалиться.

Служит данный узел для автоматической фиксации груза при случайном срыве. Также схватывающие узлы служат для страховки, натяжения троса, при подъеме и спуска.

На самом деле область применения обширна. Узел сгодится и в промышленных целях и в спасательных операциях. Иными словами узел везде будет впору, где требуется обеспечение надежной страховки в виде узловых соединений.

В любом случае используйте сертифицированные виды репшнура, с разрывной нагрузкой не менее 7 мм. Использование репшнуров без сертификации опасно, так как их прочность может быть слишком мала, что в ответственный момент может вас подвести.

Правила

• Не рекомендуется вязать схватывающий узел из таких материалов, как спектра, дайним или кевлар. Учитывайте данное правило, пренебрежением им может стоить жизни.
• Нельзя вязать дополнительные узлы к схватывающему.
• Многие могут утверждать, что данный узел можно использовать на любом расстоянии от спускового устройства. На самом деле все обстоит несколько иначе. Лучше обустраивать его ниже.
• Если вязать узел с нагрузкой, то им можно воспользоваться также и в момент спуска.
• Применяйте шнуры разного диаметра. Лучше, если они будут различать в диаметре в два раза.
• Не допускайте обледенения шнура. Это может стать поводом для проскальзывания петли.

Мы описали общие правила. Давайте поговорим о конкретике.

Кака завязать схватывающий узел?

Если вы решили познать мир захватывающих узлов, рекомендуем начать именно с этого узла. Способ вязки носит имя своего создателя. К. Прусик выдумал узел в начале 20 века. Для вязки используется дополнительный шнур диаметров 7 мм., что вяжется вокруг основной веревки диаметров 10 - 14 мм. Узел свободно перемещается вверх или вниз, и в случае резкого рывка не заставит себя долго ждать и затянется.

Многие годы прусик обитал лишь в области альпинистов, однако, сегодня им пользуются в разных областях.

Эффективность узла доказана и составляет она от 70 до 75%.

Нам потребуется репшнур (что в дальнейшем будет вязаться вокруг основной веревки), на котором необходимо завязать два узла. Первый узел называется «двойной ткацкий» (о нем мы писали ранее). Выглядит он таким образом.

2. Растягиваем репшнур таким образом, чтобы двойной ткацкий узел оказался посередине.

3. На этой же петле вяжем узел «двойной проводник». Получается вот такая заготовка.

4. В это время вторая петля остается свободная, она и будет привязываться к основному шнуру схватывающим узлом.

5. Вокруг основной веревки (снизу) проводим петлю.

5. В это время ворую часть, на которой завязано два узла: «двойной проводник» и «ткацкий» продеваем в эту самую петлю 2 раза.

7. Узел обязательно расправляем, иначе он не будет работать.

8. Второй конец, где «двойной проводник» зацепляем за карабин. Узел готов.

Что люди обычно вспоминают, когда слышат про скалолазание, альпинизм и вообще - походы? Ну, костёр, палатка, Эверест, веревки всякие - понятно, но по моим наблюдениям, в какой-то момент вам обязательно зададут вопрос: "Умеешь всякие узлы вязать?"

В самом деле, неподготовленному глазу обывателя все эти веревки и узлы кажутся непонятной наукой, сплошной мешаниной хитрых названий и мудрёных рецептов вязания. В то время как всё гораздо проще, особенно, если ты - скалолаз.

Восьмёрка (figure 8 loop)

Итак, если вы занимаетесь скалолазанием в зале, а на скалах не планируете лезть трассы длиннее одной веревки (то есть, - не для вас), то всё, что вам нужно уметь вязать - узел восьмерка (или "фламандская петля"). Этот узёл используется для ввязывания веревки в страховочную систему при лазании с нижней и с верхней страховкой. Почему именно он?

Достоинств несколько:

Под нагрузкой не "ползёт", то есть развязаться самостоятельно, от натяжения, он не может.

Достаточно легко вяжется, хотя, разумеется, нужна регулярная практика

Правильность узла легко определить - он должен быть "красивым". Да, именно так: все ветки должны идти параллельно, без перехлёстов и ослаблений петель. Но даже если завязать восьмерку очень криво - она все равно сохранит надежность.

Меньше, чем другие узлы, ослабляет веревку. Да, именно так: любое отклонение геометрии веревки от прямой линии ухудшает прочность. В таком случае, выбор восьмёрки для привязки человека - самый очевидный вариант.

Этот узел единственный, допущенный для привязывания спортсменов на соревнованиях. Однако от спортсменов все равно требуют завязывать на свободном конце так называемый "контрольный узел", проводник или полугрепвайн.

Важное дополнение: надо уметь вязать второй вариант восьмерки, так называемую "восьмёрку на карабин". Её легко завязать буквально за секунду и получить прочную петлю, к которой можно пристегнуть карабин. Карабин, напомню, может использоваться для присоединения человека к страховочной системе только в зале и только при использовании второго карабина, развернутого в противоположную сторону.

Булинь

Отдельно стоит сказать об узле "булинь" (точнее сказать - двойной булинь). Да, возможно вы видели, как многие скалолазы используют именно его, чтобы привязать к себе веревку. Перед восьмеркой у него есть одно преимущество: он не затягивается после резкого нагружения или срыва. Однако для запоминания он сложнее и начинающему легко допустить ошибку, которая может стать смертельной. Плюс он больше ослабляет веревку. В общем, если по каким-то причинам вы не умеет вязать двойной булинь с закрытыми глазами, если вы начинающий и хотите ввязываться "не как все", то поверьте, ваша безопасность стоит того, чтобы исключить даже малейшую возможность ошибки. Вяжите восьмёрку.

Видите? Всего-то один узел. Если ваш спортивный режим - периодическое лазание в зале, редкие в , в подготовленные , в компании с более опытными скалолазами то это всё, что вам надо знать.

Вспомогательные узлы

Однако если слегка расширить свой кругозор, то в него попадут так называемые вспомогательные узлы, как то: стремя, схватывающий узел (узел Пруссика) и узел UIAA. Разумеется, список далеко не полный, но эти три - самые популярные и необходимые. Скорее всего, сразу применять их не будете, но лучше, если вы все же их выучите, тем более, что это родственные узлы и когда вы будете неправильно завязывать, например, стремя, у вас будет получаться схватывающий (или наоборот)

Стремя, он же выбленочный узел (clove hitch)

Изначально использовался для фиксации перекладин на корабельных вантах.

Основное свойство - держит веревку и позволяет, при надобности, легко регулировать длину. Также с ним вы экономите снаряжение. Например, вы висите на станции, и вместо отдельного уса самостраховки просто вяжете стремя, регулируя длину, как вам удобно на этой станции. Сразу учите два варианта завязывания - для двух рук и одной.

Схватывающий узел (полусхват)

Простейший зажим, тормозной узел, позволяющий зафиксировать что-либо на веревке. Если делается несколько оборотов, становится узлом Пруссика и используется на спуске, когда правая рука контролирует скорость прохождения веревки через СУ, а узел Пруссика, навязанный ДО руки, тормозит веревку, если вы по какой-то причине вдруг разожмете ладонь.

Узел UIAA

Позволяет осуществлять торможение веревки без использования страховочного устройства, при помощи одного карабина. Ситуация, сами понимаете, не очень обычная, но лучше всегда быть готовым.

Если вы твёрдо решили посвятить своё время боулдерингу, то единственный узел, что вам нужно знать и вязать быстро и надёжно, - это "бантик" на ваших =) Который, в общем-то, вариант обычного и древнего "прямого" узла.

В дальнейшем мы расскажем об узлах для соединения веревок, а также более добавим несколько вспомогательных, но довольно полезных.

Напоследок, могу посоветовать внимательно изучить сайт www.animatedknots.com , там все вышеописанные (и не только) узлы очень хорошо и наглядно показаны с пошаговой инструкцией вязания и рекомендациями.

Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя - Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

• берется шнур, предварительно завязанный петлей;
• шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
• убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

• Сначала берется шнур, на котором организована петля.
• Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
• Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
• Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю - Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман - схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают - такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали - УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор - турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки - оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел - сработает второй.

Согласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.

Схватывающий узел одним концом

Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.

Полусхватывающий узел

Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Обратный австрийский схватывающий узел

При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

Данные рекомендации подготовлены на основании рекомендаций и испытаний проведенных UIAA , Mountain Rescue Association, испытаний в лаборатории фирмы Венто и др.

Схватывающие узлы предназначены для подъема/спуска по веревке, организации полиспастов, организации страховки при спуске и подъеме, организации самостраховки и др.

Применяемые материалы.

Во всех случаях следует использовать сертифицированный репшнур (разрывная нагрузка для 6 мм от 7 кН и для 7 мм от 9.8 кН). Лучшие современные нейлоновые репшнуры имеют прочность до 15 кН, а репшнуры из дайнимы с оплеткой из нейлона более 20 кН.
Использование «неизвестных» шнуров без сертификации и испытаний НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ , их прочность может составлять всего 3-4 кН, что с учетом потери прочности в узлах и естественного старения нейлона, не обеспечивает необходимой надежности.
Использование репшнура диаметром 7 мм делает его более универсальным - станционные петли из такого репшнура удовлетворяют всем требованиям по прочности и надежности.

Использование для схватывающих узлов репшнуров и лент из дайнимы, спектры и кевлара НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ .

Дайнима и спектра отличаются очень низкой температурой плавления +147С, а волокна кевлара (СВМ) подвержены быстрому старению под действием UV излучения и перегибов.

Рассмотрим свойства этих материалов в зависимости от температуры.

• Нейлон/капрон - температура плавления 230 градусов.
• Дайнима/спектра (высокомолекулярный полиэтилен) - температура плавления 147 градусов.
• Кевлар/СВМ/арамид - до температуры 450 градусов практически не теряет в прочности.

Именно разница в температуре плавления и обуславливает очень низкую прочность схватывающих узлов из дайнимы.

Но дело даже не в температуре плавления, при температуре +67 градусов дайнима теряет 30% прочности.

Кевлар практически не теряет прочность при умеренном нагреве, но капроновая веревка под узлом может быть сильно оплавлена - сам кевлар не плавится, но очень сильно нагревается и обладая гораздо более низкой, чем капрон теплопроводностью удерживает,все выделившееся тепло, в узле, что может привести к повреждению веревки.

Данный график показывает снижение прочности кевлара в условиях воздействия солнечного света на уровне моря.

Волокна кевлара очень сильно повреждаются ультрафиолетовым излучением. В течении 30 дней экспозиции на солнце в горах прочность может упасть на 70%. К сожалению внешне оценить эту потерю прочности невозможно.

Также кевлар очень плохо переносит истирание и резкие перегибы, в местах перегибов также резко теряется прочность.

Значительно лучше себя ведут репшнуры с нейлововой плеткой и сердечником из дайнимы (репшнуры с сердечником из кевлала очень жесткие и плохо подходят для схватывающих узлов). При рывке нагревается и оплавляется только внешняя часть нейлоновой оплетки, что не приводит к значительной потере прочности.

Вывод - использование лент и шнуров из материалов дайнима и кевлар без оплетки - опасно и не может быть рекомендовано .

Исследования показали, что диаметр репшнура для схватывающих узлов должен быть равен примерно 2/3 от толщины веревки, на которой схватывающий узел должен работать. Т.е. при использовании веревок 10-11 мм схватывающие узлы следует завязывать из репшнура толщиной 7 мм. Использование репшнура 6 мм возможно на тонких 8-9,5 мм веревках.

Следует очень внимательно отнестись к выбору и отбраковке репшнуров для схватывающих узлов. Слишком жесткий или много использовавшийся репшнур - не подходит для схватывающих узлов.

Тест для проверки. Подходящий по мягкости репшнур не должен проходить в кольцо, образованное из него же и сжатое пальцами с небольшим усилием.

Подходит - мягкий.

Не подходит - очень жесткий.

Завязывание узлов.

Петли из репшнура для схватывающих узлов связываются с помощью узла грейпвайн (двойной рыбацкий). Свободные концы в узле грейпвайн должны иметь длину равную 10 диаметрам репшнура, т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура

Опасно!!!

Правильно.

Также для целей самостраховки при спуске по веревке, подстраховки полиспастных систем (только при работе с легким - до 100 кг грузом) и других применений при которых не ожидаются продолжительные нагрузки более 4 кН - возможно использование дубового узла (проводник, простой узел).

Важно! Свободные концы в узле должны быть не менее 10 диаметров репшнура, т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура.

Система для спуска по веревке с подстраховкой прусиком в 3 оборота.

Система для спуска по веревке с подстраховкой узлом авоблок.

Завязывание на петле для схватывающего узла дополнительных узлов – проводник, восьмерка, заячьи уши, стремя и т.д. - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ! Завязывание этих узлов приводит к значительному снижению прочности схватывающего узла.

Это происходит из-за того, что длинна ветвей, идущих к карабину, неодинакова и узел препятствует выравниванию нагрузки - и реально всю нагрузку несет только одна ветвь петли и половина схватывающего узла.

Не рекомендуется завязывать любой тип схватывающего узла сразу на двух веревках (двух раздельных веревках) - при обрыве/отказе одной из веревок, схватывающий узел может не сработать - и груз упадет на землю. При спуске дюльфером по сдвоенной веревке схватывающий узел завязывается на двойной веревке для подстраховки спускающегося.

Пруссик в 3 оборота.

При незначительном увеличении трудоемкости при завязывании прусик в 3 оборота обладает почти двукратным превосходством в усилии проскальзывания перед узлом в 2 оборота. Применяется во всех случаях, когда требуется схватывающий узел, особенно удобен при организации полиспастов.

Во время исследований идеальной системы, соответствующей требованиям к КОМПЕТЕНТНОЙ СТРАХОВКЕ (исследования по организации страховки тяжелого 200 кг груза при ПСР) были исследованы множество различных схватывающих узлов. Но не один вариант не показал лучших результатов чем прусик в 3 оборота.

Классические прусики в три оборота показали лучшую повторяемость результатов и стабильность усилия протравливания. Важным является не максимально возможная прочность системы, а недопущение в системе чрезмерных нагрузок, и именно проскальзывание прусиков и обеспечивает сглаживание и снижение пиковых нагрузок при рывках.

Одиночный прусик в три оборота из 7 мм репшнура, завязанный на веревке диаметром 11 мм начинает проскальзывать при усилии 7-9 кН. И при этом умеренно повреждает веревку.

Французский схватывающий (автоблок, обмоточный).

Количество витков в узле зависит от качества репшнура, толщины репшнура, веревки и их состояния. Обычно вяжется в 4-5 оборота. Требует обязательной проверки после завязывание, если узел «не держит» добавьте еще 1-2 витка.

Обеспечивает высокую удерживающую силу, стабильность работы и возможность ослабить узел даже под нагрузкой. Рекомендован для использования для самостраховки при спуске по веревке. Варианте самостраховки вяжется ниже спускового устройства. При этом варианте обеспечивает легкое протравливание и отсутствие опасности падения при зажатии узла в руке - «паническом рефрексе».

Также часто используется при ПСР в малой группе так, как позволяет сдвинуть узел под нагрузкой.

Узел Маршара (австрийский, клеймхест).

Вариант обмоточного схватывающего узла, отличается стабильной и надежной работой на грязных, мокрых и обледенелых веревках. Но за счет эффекта «зажимания» веревки его прочность ниже прочности французского схватывающего. Рекомендован при необходимости организовать схватывающий узел на мокрой, грязной или обледенелой веревке.

Система Парсел прусик.

Это удобная и очень надежная система для организации самостраховки, регулируемой подвески спасателя и пострадавшего, регулируемой подвески носилок и многого другого.

На испытаниях самостраховка Парсел прусик показала лучшие результаты по надежности и минимальное усилие рывка.

Система Тандем прусик.

Система состоит из 2х пруссиков в 3 оборота, длина которых отличается на 7-10 см. Установленные тандемом на веревку они обеспечивают надежное удержание «спасательного груза» в условиях отказа грузовой веревки. Система тандем прусик выдерживает нагрузку более 10 кН. Данная система незаменима при организации страховки при ПСР.

Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на спуске.

Работа с системой Тандем прусик при страховке груза на подъеме.

Система тандем прусик начинают проскальзывать при усилии 7,5-9,5 кН. Разница в усилии, в сравнении с одинарным присиком в 3 оборота, не очень велика, но главное в том, что при динамическом рывке в двух прусиках находится в два раза больше материала и на их расплавление требуется в два раза больше энергии. Очень важно, чтобы расстояние между натянутыми схватывающими узлами в системе тандем пруссик было не более 7-10 см - примерно равно ширине ладони.

Во время испытаний система тандем прусик из репшнура 7 мм выдержала падение спасательного груза (200 кг) с высоты 1,75 метра.- фактор рывка 0,6, а система с прусиками из 8 мм репшнура выдержала падение груза с высоты 2,5 метра, фактор рывка 0,8.

Сергей Веденин 2014